Tretí najbohatší muž sveta predal milovanú značku slovenských raperov. Putovala do rúk kontroverznej firmy
- Po rokoch slabých predajov a strategickej neistoty má Off-White nového majiteľa
- Otázne je, či značka nájde svoju cestu ako priekopník streetwearu aj po odchode z LVMH
- Po rokoch slabých predajov a strategickej neistoty má Off-White nového majiteľa
- Otázne je, či značka nájde svoju cestu ako priekopník streetwearu aj po odchode z LVMH
Francúzsky luxusný gigant LVMH prekvapil módny svet oznámením o predaji značky Off-White americkej spoločnosti Bluestar Alliance. Tento nečakaný krok vyvoláva množstvo otázok o budúcnosti ikonickej streetwearovej značky, ktorú založil zosnulý dizajnér Virgil Abloh, informuje WSJ.
Neočakávaný obrat v príbehu Off-White
Off-White, značka, ktorá redefinovala hranice medzi luxusom a streetwearom, sa stala symbolom novej éry v módnom priemysle. Jej zakladateľ Virgil Abloh bol považovaný za vizionára, ktorý dokázal spojiť pouličnú kultúru s vysokou módou. Smrť Abloha v roku 2021 však zanechala značku v zložitej situácii.
„LVMH je hrdé na dedičstvo, ktoré Off-White vybudovalo pod vizionárskym vedením Virgila Abloha. Bluestar Alliance je dokonalým partnerom na pokračovanie tohto odkazu,“ uviedla parížska skupina kontrolovaná Bernardom Arnaultom vo vyhlásení.
Bernard Arnault, majiteľ LVMH, ktorého majetok sa odhaduje na viac ako 190 miliárd eur, je momentálne 3. najbohatším človekom na svete.
Nejasná budúcnosť pod novým vlastníkom
Bluestar Alliance, spoločnosť známa akvizíciami značiek v ťažkostiach, má vo svojom portfóliu mená ako Tahari, Bebe a Scotch & Soda. Tento krok vyvoláva otázky o budúcom smerovaní Off-White.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Zdá sa, že trh s luxusnými značkami za plnú cenu sa vzdal tejto značky,“ povedal Gary Wassner, generálny riaditeľ finančnej spoločnosti Hilldun Corporation.
„Ak sa pozriete na portfólio značiek Bluestar Alliance, domnievam sa, že ich zámerom bude licencovať značku Off-White do kategórií s nižšími cenovými bodmi.“
Hoci presná hodnota značky Off-White nebola zverejnená, odborníci odhadujú, že v čase svojho vrcholu mohla dosahovať stovky miliónov eur. Tento odhad vychádza z popularity značky, jej globálneho dosahu a úspešných spoluprác s gigantmi ako Nike.
Neúspešný pokus o luxusný rebranding
Po smrti Abloha sa LVMH pokúsilo posunúť Off-White smerom k luxusnému segmentu pod vedením nového kreatívneho riaditeľa Iba Kamaru. Tento krok sa však nestretol s pozitívnou odozvou u základne zákazníkov Off-White.
„Off-White už nie je luxusnou značkou, akú sme poznali,“ uviedla Jessica Ramirez, senior analytička spoločnosti Jane Hali & Associates. „Bohužiaľ, stratila svoju cestu.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Joey Gabbay, generálny riaditeľ Bluestar Alliance, vyjadril odhodlanie pokračovať v odkaze Virgila Abloha: „Akvizícia Off-White a príležitosť poskytnúť strategické investície a využiť našu globálnu sieť zdrojov umožní pokračovanie kultúrneho a kreatívneho impulzu, ktorý Virgil naštartoval.“
Napriek týmto vyhláseniam zostáva otázne, či Bluestar Alliance bude pokračovať v investíciách a sledovať stratégiu návratu k pôvodným hodnotám značky, ktorú nedávno načrtol generálny riaditeľ Off-White Cristiano Fagnani.
Celebritné tváre Off-White
Off-White si za krátky čas svojej existencie získalo priazeň mnohých známych osobností. Medzi najvýznamnejších nositeľov a podporovateľov patria: Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, futbalová hviezda Neymar, Kanye West a aj Kendall Jenner či Madonna.
Nová kapitola pre Off-White
Predaj Off-White naznačuje koniec jednej éry a začiatok novej kapitoly pre ikonickú streetwearovú značku. Zatiaľ čo LVMH sa rozhodlo vzdať sa značky, ktorá nespĺňala ich očakávania, Bluestar Alliance vidí potenciál v jej ďalšom rozvoji.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Budúcnosť ukáže, či sa Off-White dokáže vrátiť k svojej bývalej sláve, alebo sa vydá úplne novým smerom. Jedno je isté – módny svet bude pozorne sledovať ďalší vývoj značky, ktorá zmenila tvár luxusného streetwearu.
Čítajte viac z kategórie: Biznis a startupy
Zdroje: Bloomberg, WSJ